Проблема с генератором приводит к остановке автомобиля, поскольку он больше не вырабатывает ток, необходимый для питания функциональных узлов машины. Генератор автомобиля выполнен из многих узлов, каждый способен вызвать сбой. Чтобы правильно диагностировать поломку, потребуется протестировать каждый узел. До того как проверить зарядку генератора, исполнитель должен ознакомится с инструкцией по параметрам работы автогенератора и его составляющих узлов.
Для чего нужен автогенератор
Генератор обеспечивает электроэнергией приемники. Установленные в машине, такие элементы, как аккумулятор, системы освещения, отопления, кондиционер, компьютер и стереосистему. Генератор вырабатывает ток только тогда, когда двигатель машины работает.
Он состоит из 2-х базовых устройств: статора и ротора, или якоря. Первый — неподвижный, а второй — подвижный. В корпусе статора генератора размещены медные катушки, через которые проходит электрический ток. Работа двигателя транспортного средства через ремень автомобильного генератора активирует работу ротора. При его вращении, в статорных обмотках создается ток, используемый для работы внутренних систем авто и для зарядки АКБ.
Обратить внимание! Перед тем как проверить генератор мультиметром, пользователь должен знать, где он находится. Он расположен в передней части автомобиля, обычно находится справа, и связан с движком ремнем.
Как установить сбои в работе генератора
До того как проверить генератор на работоспособность, внешне осматривают машину. Первоначально характеризует ее горящая лампочка «аккумулятора» на передней панели при работающем движке. В этом случае АКБ разряжен, а автогенератор не заряжает его в необходимом объеме. Потребуется уточнить, идет ли речь о сбое в АКБ, либо автогенераторе. Падение мощности фар, когда машина работает на высоких оборотах, подтверждает, что неисправен генератор.
Аномальный шум под капотом также свидетельствует о сбое в системе генерации тока. Он возникает, либо в момент разрыва ремня, либо когда он неправильно натянут. Чтобы вращать ротор, ремень не должен быть натянутым или ослабленным.
Также водитель может услышать скрипы из-за неправильного вращения генератора. Еще один признак неисправности генератора — запах гари, что также связано с неправильным вращением.
Как протестировать электрогенератор не снимая с авто
Проверка генератора мультиметром самая точная и надежная. Вначале настраивают прибор на 20 V. Черный провод «минус» к гнезду COM и красный в гнездо с указанием «V».
Далее тестируют показатель «U» АКБ батареи перед автогенератором. Для этой цели подсоединяют щупы прибора к соответствующим клеммам аккумулятора. Если полученный результат больше 12.2 V, то аккумулятор исправен, и тогда автогенератор возможно проверить мультиметром.
Проверка генератора на автомобиле осуществляют в момент функционирования движка. Он должен разогнаться, пока не достигнет примерно 2100 об/мин. Новые генераторы могут проверяться в режиме холостого хода. Далее тестируют U на выходе из автогенератора, логически подключив клеммы АКБ и кабелей мультиметра.
Результаты тестирования U на выходе автогенератора мультиметром:
- Менее 13.3 V, он не рабочий, его необходимо заменить.
- Между 13.3 и 14.7 V — он работает правильно.
- Напряжение больше 14.7 V — он не в состоянии ограничивать подачу напряжения, возникшее перенапряжение может привести к сгоранию электроцепи и токоприемников.
Такое тестирование «U» на аккумуляторе относится к косвенному методу. Оно может оказаться неточным, поэтому надежнее измерение выполнять на автогенераторе. Прогревают движок авто в течение 15–20 мин. и измеряют «U» на генераторных выводах «30». Если на дисплее «U» свыше разрешенного для каждого вида машины — значит у регулятора напряжения сбой.
Тестирование демонтированного генератора
Если результат первого тестирования отрицательный, то есть точно установлено, что автогенератор неработоспособный, его снимают с машины и тестируют в разобранном виде. Перед тем как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром в разобранном виде, потребуется проверить на работоспособность отдельно все узлы.
Для этого снятый генератор разбирают.
Ротор
Ротор, или якорь, может иметь обрыв обмоточного провода. Чтобы определить этот сбой, потребуется мультиметром установить его сопротивление обмотки, подключившись прибором к выходным кольцам. Работоспособная роторная обмотка имеет показатель R от 2.4 до 5.0 Ом. Когда пользователь обнаружит на дисплее измерителя «0», то это однозначно подтверждает, что в обмотке присутствует обрыв. Если на табло мультиметр имеет низкое напряжение, то обмотка имеет межвитковое замыкание. При показаниях высших, чем установлено нормативом, потребуется провести диагностику контактов и пропаять те, которые не внушают доверие.
Далее тестируют показатель «I», расходуемого на якорную обмотку. Прибор используют в режиме «I», подают 12 V на выходные кольца. Обмотка не может расходовать более 5 А.
В общий комплекс измерений функциональности генераторного ротора включается проверка изоляции по «R». Для этого используют сороковатную лампочку. 1 проводок устанавливается на выходное кольцо, а 2 через лампочку на роторный корпус. Если пробоя на него нет — лампочка гореть не станет, а если нить накаливания даже чуть-чуть горит, значит, имеется утечка «I» на корпус.
Генераторный статор
Слабое место статоров — это обмотка, которую необходимо «прозвонить». Мультиметр используют в режиме «R» и контролируют все обмотки в отдельности. Хорошо функционирующий статор обладает обмоточным сопротивление R=0.2 Ом, иначе можно сделать вывод, что статор генератора с КЗ, либо в его обмотке обрыв.
Проверку его изоляции на пробой выполняют обычной лампой на 220 V. Один проводок от которой соединяет вывод, а 2 — корпус . Она не горит в отсутствии корпусного пробоя.
Интегралка генератора
В ходе этого тестирования проверяют все диоды на токопроводимость. Для такой цели необходимо перевести измеритель в положение «R», 1 щуп подключают к пластинке, а 2 по очереди к ее диодам. После этого измерительные провода меняют местами. Ввиду того, что выпрямительный мост выполнен из 2-х пластин, то проверяют по очереди одну полностью, а после вторую.
Обратить внимание! Перед тем как проверить интегралку генератора , учитывают, что мультиметр должен на дисплее демонстрировать одностороннюю проводимость диодов.
Алгоритм измерения:
- Перед тем как проверить работу генератора на исправность интегралки, 1 щуп измерителя ставят на «+», а 2 поочередно измеряют «R» на диодных выводах.
- Изменяют местоположение щупов.
- После этого подобным образом измеряют каждый диод на другой пластинке.
Важно! Сопротивление, которое будет получено, не может равняться «0». Если это так , то диод пробитый. В похожей ситуации находится диодный мост. Он пробит, когда отсутствует «К» на табло в ходе измерения одного диода в 2-х направлениях. Даже один неработоспособный диод провоцирует сбой всей интегральной схемы, что приводит к недозаряду АКБ.
Вспомогательные диоды
Испытание вспомогательных диодов аналогично является необходимым элементом проверки генератора. Их устанавливают на все сегодняшние модели, как западного, так и отечественного производства.
Проверку проводят на КЗ этих устройств. Для этого весь блок разбирать не потребуется. Достаточно снять клеммы с АКБ и отсоединить электропроводку.
Плюс от батареи следует на генераторный вывод № 61, в разрез внешнего провода установлена лампочка на 3 Вт, «−» провод идет к любому болту системы крепления автогенератора. В том случае, когда лампочка начнет гореть или даже мерцать, то один из вспомогательных элементов имеет КЗ.
Чтобы определить, какой конкретно диод неработоспособный, потребуется разборка узла и проверка каждого мультиметром, например, V > 14 В, V < 14 В — это поломка и такой резистор нужно менять.
Графитовые щетки
Эти устройства также приводят к сбою в работе генератора. После его разборки их надо проконтролировать на уровень изношенности. В этом случае, никакие электроизмерительные приборы не понадобятся.
Их проверяют по размерам — нормативная длина щеток 14 мм, допускается выработка не более 8 мм.
Регулятор напряжения
Проверка регулятора напряжения генератора выполняется на степень недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер показания проводят в режиме «U», тестирование выполняют на рабочем движке. Полученный показатель U= 14.4 – 15 V. При этом рекомендуется выполнить проверку конденсатора в цепи. Устанавливают режим «R», которое падает и стремится к «∞».
На демонтированном регуляторе обследуют техсостояние щеток и тестируют их лампочкой 12 V. К щеткам подключают лампочку, а на «+» клемму и массу подают 12 V. В работоспособном устройстве она должна гореть, а при достижении U > 15 V — потухнуть.
Ток возбуждения автогенератора
Этот показатель должен отвечать номинальной величине «I» в электроцепи. Чтобы измерить его, используют мультиметр, устанавливая на нем режим «I». Клемму «67» последовательно подключают на «+», «-» устанавливают на массу. Включают движок на 5 мин. Показание должно быть I =3 – 5 А.
Ток отдачи
Этот вид измерений помогает выявить КЗ в электроцепи на каком-то определенном участке и постоянство «I» автогенератора на выходе. Включают тестер в режиме «I». Клемму «30» на «+» , а «-» на массу.
Двигатель работает на высоких оборотах, с активацией всех токоприемников одновременно. Спустя 3 мин. определяют на дисплее «I» и выключают электроприемники.
Дальше проверяют каждую цепь в отдельности: освещение, кондиционер, стереосистема, поворотники и другие, замеряя ток отдачи на каждом. После этого все полученные данные суммируют, при этом общая погрешность не должна превышать 5 А.
Тестирование генератора лампой
Этот вид тестирования автогенератора выполняется с использованием противотуманной лампы. Цель исследования – установить, верно ли крутится генератор, который будет принудительно вращаться от электродрели. Лампочка в этом варианте исполняет функцию индикатора – если автогенератор работает хорошо, то она будет гореть.
Важно! Исправный генератор обязан вырабатывать напряжение в границах 14.1-14.5 V, а напряжение не может иметь перепадов. Вольтаж на выходе генератора должно быть всегда стабильным.
Перед тестированием генератор снимают с автомобиля и устанавливают его в тисках. Дальше к генератору подключают батарейки, важно при этом не перепутать контакты. В противном случае возможно КЗ, из-за чего динамо может сгореть окончательно.
С этой целью предварительно нужно определить марку генератора и по технической документации к автомобилю уточнить, сколько у него контактов (могут быть 2, 3 и 4-контактные).
Далее от аккумулятора к «+» динамо подводят «+» провод, интегрируют лампу 50 Вт к необходимому контакту, и подают на нее напряжение. Вращают автогенератор с применением дрели и тестируют свечение лампочки. Если она хорошо горит и «U» на динамо соответствует норме, то работоспособность генератора не должна вызывать сомнение.
Генератор необходим для работы двигателя и других частей автомобиля. Именно он передает батарее электроэнергию, необходимую для правильного функционирования машины. Тестирования автогенератора можно проводить, как на авто в собранном виде, так и в разобранном виде. В этом случае проверяется работоспособность всех его узлов. Перед тем как проверить генератор на машине не снимая, потребуется приобрести обычный бытовой мультиметр, чтобы понять, заряжает ли генератор аккумулятор.
Загрузка...
